Сорт яблок московское позднее

Эти яблони популярны в умеренных широтах, в средней полосе нашей страны. Сорт яблони Московское позднее зимостоек, не доставляет проблем в уходе, отличается длительностью хранения. Дерево устойчиво к главному заболеванию всех яблонь – парше.

Московское позднее — яблоня, описание которой стало доступно садоводам в 1961 году. Сорт относится к селекции МГУ им. М. В. Ломоносова. Он был получен в ходе скрещивания двух известных сортов — Северный сигнал и Коричневое новое. Автором его стал С. И. Исаев. В 2001 году он был районирован.

Яблоня Московское позднее: описание сорта

Это представитель сортов позднего (зимнего) созревания. Первые плоды можно собирать в самом конце сентября или в первых числах октября. Они отличаются удивительно хорошей лежкостью. При грамотном уходе сохраняются в отличном состоянии до начала сбора урожая следующего года. Хранить их рекомендуется в подвалах и погребах, при температуре от +2 до +6 °C. Необходимо избегать резких перепадов температур.

Яблоня Московская поздняя является опыляемой. Ее опылителями выступают следующие сорта:

• Витязь.
• Синап.
• Орловский.
• Богатырь.
• Московское зимнее.

Сегодня яблоня Московская поздняя распространена в Центральном регионе, в соседних областях. С успехом этот сорт выращивается в Белоруси, Украине.

Яблоня Московское Позднее

На даче выращен хороший плодовый сад и растет яблоня Московское Позднее. Дерево высокое, крона овальная, листвы, правда, не густо, поэтому яблоки получают солнышка достаточно. Сами они тоже очень крупные! Форма мне их нравится: стаканчиками, конические. По весу тоже хороши, в среднем 200 граммов, плюс-минус 40 граммов. Цвет плодов – зеленый, но когда они полежат, то становятся золотистыми. Уход за яблоней трудный: крона большая, высота у нашей где-то около 5 метров. Все равно надо обрезать засохшие и лишние ветви, но это проблематично. Урожай хороший, потому что я поливаю дерево, посыпаю в приствольный круг удобрения. Получаем 10-12 ведер с яблони. Собираем урожай с конца сентября до начала октября. Яблоки сладко-кислые, лежат очень долго, до лета. Зимостойкость яблони хорошая, морозов не боится, а вот от грызунов надо обязательно защищать сеткой. Болезнями никакими данная яблоня, а ей 10 лет, не болеет.

Самые популярные у садоводов сорта яблок – зимние. Сбор урожая яблок Московское позднее приходится на конец осени. У всех них довольно длительный срок хранения. Но обычно такие яблоки не принято есть сразу. Хотя на вкус они даже в сентябре довольно приемлемые. Употреблять их можно уже в декабре. Это время им требуется для набора вкусовых качеств и сочности. Яблони этого сорта начинают плодоносить только на 5 год жизни, это довольно долгий период. Яблочки получаются румяные, зелено-розовые с плотной и сочной мякотью. Мне нравится использовать этот сорт для выжимания сока. Он получается довольно густой с характерным ароматом. Яблони этого сорта устойчивы к заболеваниям, но не стоит забывать о тщательном уходе от вредителей и болезней. После падения листвы обрабатываю стволы мочевиной. Кроме того, она очень чувствительна к поливу. Дополнительно необходимо поливать в засушливое время. Сорт довольно морозоустойчив. Его даже не надо дополнительно утеплять на зиму. Деревья отлично переносят морозы до минус 25 градусов. Яблоки весом 100-200 грамм. Учитывая обильную плодородность, урожай получаю стабильно большой.

Чтобы выращивать Московское зимнее, нужно, в первую очередь, запастись терпением и в первые годы затратить много усилий на уход за саженцем. Яблоня растет очень быстро, ежегодный прирост ствола и веток составляет более 10 см, поэтому требуется регулярная обрезка и формирование кроны. Из-за интенсивного развития, Московское требует большое количество подкормки и постоянный полив. Первого урожая можно ждать только через 6-7 лет после посадки, если яблоня зацвела раньше, то цветки придется нещадно обрывать, иначе это остановит развитие дерева. Если за ним правильно ухаживали, то после 7-го года яблоня начнет активно плодоносить и количество урожая будет расти, на 10-й год можно собрать около 150 кг крупных и крепких яблок. Созревает урожай к концу сентября, яблоки долго хранятся, при этом сохраняют свои питательные качества до весны. Плоды Московского зимнего содержат много пектина, витамина С и даже витамины А, группы В, Е и РР. Взрослое дерево в уходе неприхотливо, хорошо переносит холода даже в -35С, плохо на нем сказываются только весенние заморозки, в такой год оно может не дать привычного урожая. К распространенной мучнистой росе и парше дерево устойчиво, а вот бактериальный ожог и цитоспороз могут его поразить.

Дерево

Московское позднее — яблоня, фото которой мы разместили в этой статье, относится к сильнорослым деревьям. В молодом возрасте крона широко пирамидальной формы, но с возрастом она меняется на широкоовальную. Листья на ветвях располагаются довольно редко. Кора ствола и основных сучьев окрашена в зеленовато-серый цвет. Скелетные ветви характерно расположены в наклонно-вертикальном положении.

Описание плодов

Плоды яблони Московская поздняя, описание, фото которых можно увидеть во всех справочниках по садоводству, средние или крупные по размеру. Одно яблоко в среднем весит сто 65 граммов, но нередко масса плодов достигает 210-235 граммов. Они имеют выровненную правильную округло-коническую форму и гладкую поверхность.

К моменту съемной зрелости плоды окрашены в зеленовато-желтый цвет, покровная окраска довольно слабая — нежный розовый румянец расположен с солнечной стороны. При потребительской зрелости яблоки покрывает золотисто-желтая кожица. Подкожные точки мало различимы: они мелкие, окрашенные в зеленоватый цвет.

Плодоножки по толщине средние, прямо поставленные, короткие. Воронка по ширине и глубине средняя. Блюдце средней глубины и довольно широкое. Подчашечная трубка отличается короткой длиной, по форме — широко воронковидная со слегка приоткрытыми семенными камерами. Семена по размеру средние, имеющие округлую форму, окрашены в коричневый цвет.

Яблоня зимняя Московское позднее

Основные характеристики

Период созревания плодов:

Подробная информация

Происхождение

Сорт яблони позднезимний Московский выведен в результате скрещивания в сортов Коричного нового (Коричное полосатое х Уэлси) с Северным синапом (Кандиль-китайка – свободное опыление) 1961 г. Оригинаторы сорта: МГУ им. М. В. Ломоносова С. Автор – И. Исаев.

Особенности роста

Яблоня зимняя Московское позднее – дерево сильнорослое, высокорослое (достигает 6 метров в высоту), в молодом возрасте крона широкопирамидальная, с годами превращается в широкоовальную. Плоды яблоня приносит уже через год, и продолжает плодоносить регулярно длительное время. Плюсы сорта: большой срок хранения; высокие потребительские характеристики; морозостоек; имеет иммунитет к парше. Серьезных недостатков у сорта нет. Правда, маленьким минусом считают загущенность кроны, если не проводить процедуру обрезки.

Места распространения

Устойчивость к низким температурам превышает средние значение, поэтому считается идеальным для Средней полосы России.

Устойчив к низким температурам превышающим средние значение, так что сорт можно считать подходящий для Средней полосы нашей страны.

Болезни/вредители

Устойчивостью к парше.

Плоды

Плоды массой в среднем 165 – 235 г, форма округло-коническая. Кожица яблок гладкая, основная окраска при съемной зрелости – зеленовато-желтая, покровная в виде розового румянца на солнечной стороне; Плодоножка средней толщины, короткая, поставлена прямо. Чашечка полуоткрытая, блюдце и воронка средней глубины, оржавленность отсутствует. Подчашечная трубка широковоронковидная. Семенные камеры полуоткрытые, семена небольшие, коричневые. Мякоть сорта Московское позднее белая, мелкозернистая, очень сочная, плотная, кисло-сладкая на вкус. Съемная зрелость плодов приходится на конец сентября. Яблоки сорта Московское позднее отличаются изумительной лежкоспособностью, вплоть до следующего урожая. Начало периода потребительской зрелости совпадает со съемной и длится до мая. В плодоношение дерево вступает на 10 год жизни.

Листья

Листья зеленые, очень крупные, яйцевидной формы. Черешок обильно опушен, короткий, по всей длине окрашен.

На стволе и основных сучьях кора зеленовато-серая. Побеги коричнево-бурые, округлые в сечении, прямые, обильно опушенные.

Химический состав

Плоды яблони Московская поздняя содержат:

• сахара — 9,29%;
• титруемых кислот — 0,94%, но допускаются пределы от 0,70 до 0,97%;
• дубильных веществ — 55 мг/100 г ( допустимые пределы от 41 до 67 мг/100 г);
• аскорбиновой кислоты — 8,8 мг на 100 г;
• P-активных веществ — 0,15 мг на 100 г;
• пектиновых веществ — 8,7% на сухой вес.

Плоды яблони Московская поздняя относятся к универсальным. Используются как в свежем виде, так и после кулинарной переработки.

Описание, фото

Гибрид выведен в начале 60-х годов селекционерами Московского общества испытателей природы при МГУ имени М. В. Ломоносова скрещиванием Коричного нового и сорта Северный синап. Автором стал известный селекционер С. И. Исаев.

Официальное районирование состоялось значительно позже – спустя 40 лет.

Относится к позднезимним сортовым культурам созревания. Дерево отличается высоким ростом. Пока деревце молодое, кроне свойственен широкопирамидальный вид, который с годами переходит в довольно широкий овал.

Окрас ствола и главных веток зелено – серый. Основное расположение веток — вертикально-наклонное. Листовое покрытие характеризуется средними показателями.

Побеги ровные, округлой формы, имеют сильное опушение и коричневато — бурый оттенок. Участки стебля между двумя смежными узлами побегов недлинные. Листья большие, по краю имеют зазубрены и короткие, ворсистые черешки.

Плоды считаются довольно крупными. Обычный вес составляет порядка 160 г, но вырастают экземпляры, доходящие до 230 г. Яблочки ровные, округлые, конусообразной формы. Кожица гладкая, без перлов и ребер.

Важно! Съемная зрелость совпадает с потребительской.

Основной цвет яблочек: желто – зеленый. На солнечной стороне появляется небольшой румянец. После длительного хранения цвет изменяется на золотистый и напоминает восковый фрукт.

Плоды яблони Московское позднее.

Урожайность

Интересно, что изначально предполагалось, что яблоня Московское позднее (фото вы можете увидеть ниже) начинает плодоносить на десятый год – в этот период она дает первые плоды. Однако позднее выяснилось, что саженцы плодоносят значительно быстрее — уже на шестой, седьмой год. Обычно это происходит с полученными через размножение саженцами.

Средняя урожайность составляет — 160 килограммов с дерева или 110 центнеров с гектара.

Посадка саженцев

Выбирая саженец, необходимо обратить особое внимание на состояние ствола молодого деревца. Если он сильно искривлен, то вполне вероятно у него испорчена корневая система, поэтому не стоит приобретать такой саженец. Велика вероятность, что он не примется или будет расти деформированным, что, бесспорно, повлияет на качество и количество урожая.

После приобретения саженца, его необходимо укоротить до 80 сантиметров, если он превышает эти параметры. Если корни короче 40 сантиметров, деревце обрезают еще больше, поскольку небольшие корни не обеспечат в достаточной мере крону влагой и питательными веществами.

Перед посадкой хорошо расправьте корни саженца, удалите все поврежденные части, место среза обязательно продезинфицируйте садовым варом. Если корни деревца слишком сухие, на ночь замочите саженец в воде, в этом случае растение быстрее и лучше приживется.

Яблоня Московская поздняя нуждается в хорошем дренажном слое. Выкопайте посадочную яму, размером 70х70х70 см, положите на дно дренаж. В качестве него обычно используют керамзит, битый кирпич, гальку. Грунт для посадки необходимо разделить для двух слоев: верхнего и нижнего. На дно, поверх дренажа, уложите смесь из верхнего слоя и питательных добавок. Ими могут служить компост, перегной. Навоз в садовую лунку добавлять не рекомендуется.

Сверху добавляют верхний слой грунта без примесей. Это необходимо для того, чтобы корни молоденького деревца не контактировали с удобрениями. Это может вызвать ожог корней. Смесь грунтов и удобрения должна образовать небольшой холмик, на который и ставится саженец. Возле него необходимо вбить колышек, к которому подвязывают дерево чтобы ствол не деформировался под тяжестью кроны. После посадки деревце поливают двумя-тремя ведрами воды.

Особенности посадки и ухода

Посадка и подготовка к ней — два мероприятия, качество которых определяет скорость приживаемости растения на участке и урожайность в будущем. Уход за яблоней включает в себя комплекс мероприятий, направленных на укрепление иммунитета растения, защиту от вредителей, повышение плодоносности. Каждое агротехническое действие должно проводиться своевременно в соответствии со стадией вегетации растения.

Видео: Инструкция по посадке яблони

Сроки и схема посадки

Культуру можно высаживать осенью и весной. В первом случае, нужно успеть высадить саженец за 2 недели до холодов. Допустимо проводить манипуляцию после выпадения снега, главное, чтобы почва не была мёрзлой. Естественно, осенняя посадка целесообразна только на юге, где зимой почва не промерзает. В центральной полосе посадку нужно проводить только весной, после схода снежного покрова и до набухания почек — в апреле – мае.

Схема посадки для высокорослых яблонь сорта Московское позднее 5×5 м. При уменьшении этого параметра, деревья будут страдать от нехватки питания и угнетать друг друга.

Знаете ли вы? В Древней Персии считалось, что если загадать желание и съесть 40 яблок, оно обязательно сбудется.

Технология посадки

Для того, чтобы деревце быстро прижилось на участке, подготовку почвы начинают за полгода до посадки. На этом этапе проводят глубокую культивацию (30 см), дезинфицируют почву раствором медного купороса, а спустя неделю, под культивацию, на глубину 20 см на каждый квадратный метр вносят по:

• 10 кг торфа и песка — если почвы тяжёлые (в «лёгкие» грунты можно не вносить);
• 400 г суперфосфата;
• 20 кг свежего навоза.

За месяц до посадки проводят ещё одну культивацию. На каждый метр квадратный вносят по 20 кг компоста и 800 г древесной золы. За неделю до посадки копают лунку. Глубина ямы 60 см, ширина 80 см.Верхний слой почвы, 30 см, складывают отдельно.

Знаете ли вы? Торф является не только элементом, облегчающим структуру почвы. Волокна, содержащиеся в его составе применяют в изготовлении ковров, а абсорбирующие свойства природного материала нашли применение в фармацевтической промышленности.

Его потом нужно будет смешать с:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг компоста;
• 6 ст. л. нитрофоски.

Полученной почвосмесью необходимо заполнить яму на 1/3, затем вбить в центр кол и залить 30 л воды
Техника посадки выглядит следующим образом:

1. Корни саженца обрезают до здоровой ткани — пока на срезе не будет виден белый цвет.
2. Погружают корневую часть в ванночку с ускорителем роста на 2 часа. Можно взять «Эпин» жидкий или «Фитоспорин» порошковый. На 5 л воды первого препарата потребуется 7,5 мл (можно отмерить при помощи шприца), или 10 г второго средства (целый пакетик).
3. В центре лунки делают насыпь, на которой располагают корни. Затем проводят выравнивание с ориентировкой на место окулировки — по заполнении лунки оно должно возвышаться над почвой на 5 см.
4. После выравнивания, заполняют лунку грунтом, затем уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
5. Как только впитается вода, почва немного осядет. Недостающий объём нужно будет досыпать плодородным составом и замульчировать компостом или опилками (слой 5 см).
6. Высоту штамба регулируют — укорачивают растение до 80 см. Это поможет снизить силу роста дерева и поддерживать его оптимальную высоту в дальнейшем.

Рис.1 — процесс посадки саженца, рис.2 — правильно посаженный саженец

Подкормка и частота полива

Удобрения начинают вносить через 4 года после посадки. На это время растению будет достаточно питательных веществ, которые были внесены на этапе подготовки перед высадкой растения. Весной, перед набуханием почек на 30 л воды добавляют 6 ст. л. нитрофоски или аналогичное количество мочевины. На следующий год, вместо минералов вносят жидкий коровяк, разбавленный с водой (1:1).

После цветения вносят калийные удобрения, например, настой крапивы с золой. Для его изготовления берут (на 20 л воды) — 10 кг крапивы и 1 кг золы. В смесь добавляют 1 ст. л. сахара и оставляют на солнце в закрытой таре. Раз в 2 дня обязательно помешивают смесь. Когда забродит, отцеживают, разбавляют водой 1:1 и заливают в приствольный круг. Перебродившую зелень используют в качестве мульчи. Последний раз вносят подкормку после сбора урожая. Под перекопку вносят на квадратный метр приствольного круга по 90 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

Узнайте подробнее об особенностях сезонной подкормки яблонь.

Чтобы добиться обильного плодоношения, необходимо обеспечить дерево достаточным количеством влаги. Пожалуй, полив является самым тяжёлым мероприятием, ведь здесь важно не переступить тонкую грань между недостатком влаги и ее переизбытком.

Правильный полив подразумевает увлажнение грунта на глубину 45 см. В первый год после посадки, деревце орошают раз в неделю. Воду заливают под корень. На 1 растение требуется 20–30 л воды, в зависимости от климата. На второй и третий годы переходят на режим полива «Раз в месяц». Под 4-5-летние экземпляры вносят воду один раз в 2 месяца.

Московское позднее нуждается в регулярном поливе

Более взрослым растениям проводят полив схематически, а в условиях умеренных широт, где выпадает достаточно осадков, не увлажняют почву вообще. В первый раз интенсивный полив осуществляется сразу после цветения. Второй раз орошают дерево, когда начинают наливаться плоды. Третий — в октябре, перед зимовкой. Обильность третьего полива будет определяться погодными условиями. Чем засушливее климат, тем больше воды потребуется. В среднем, на взрослое дерево уходит от 40 л до 70 л воды за один полив.

Рекомендуем почитать об особенностях осеннего ухода за яблонями.

Обрезка и формирование кроны

Формирующая обрезка проводится на протяжении 4-5 лет, до вступления растения в фазу плодоношения. В первый год после посадки оставляют 3-5 побегов нижнего яруса, укоротив их до 30 см, остальные срезают.

Основные скелетные ветки оставляют только те, которые растут выше, чем 50 см от уровня грунта. Между побегами должно оставаться расстояние в 15 см. Необходимо следить, чтоб центральный проводник был длиннее остальных на 15–20 см. Этого критерия нужно придерживаться на протяжении всей жизни растения.

Для получения достойного урожая и высокого потребительского качества фруктов, растение нуждается в ежегодной обрезке и формировке, а также систематическом питании

На следующий год формируют второй ярус, оставив на побегах первого яруса по 2-3 ростка. Все ветки обрезают так, чтоб они были короче основных на 15 см, а основные — укорачивают относительно главного проводника на 15 см. На третий год, аналогичным образом, формируют третий ярус, а затем, по желанию, четвёртый.

Формировка проводится ранней весной, до начала сокодвижения. В дальнейшем, раз в год, обрезают повреждённые ветки, побеги, загущающие крону и укорачиваются основные.

Важно! Все
проводники, которые могут составить конкуренцию основным, нужно сразу вырезать
«
под ноль
»
. В противном случае, повысится густота кроны и дерево станет хуже плодоносить.

Борьба с болезнями и вредителями

Для защиты от болезней и вредителей весной белят нижнюю часть ствола гашеной известью. Деревце опрыскивают бордоской жидкостью:

• до распускания почек;
• перед цветением;
• после уборки урожая.

Через год, профилактические опрыскивания с использованием медьсодержащих препаратов заменяют на обработку с использованием биопрепаратов — «Фитоверм», «Фитоспорин» или «Эмочка-Плодородие» (по вышеуказанной схеме), соблюдая инструкции производителя.

При повышенной влажности почвы и воздуха, даже при соблюдении всех агротехнических приёмов, велик риск заражения грибковыми заболеваниями.

У Московского позднего чаще всего наблюдаются поражения:

• мучнистой росой;
• монилиозом;
• бурой пятнистостью.

Отличным средством, которое имеет высокую эффективность против большинства штаммов грибков является «Манкоцеб». Его применяют согласно инструкции.

Из вредителей для яблони рассматриваемого сорта опасны:

• тля — устраняется опудриванием веток и почвы табачной пылью;

• листовёртка — с ней можно справиться при помощи обработки пеплом наземной части растения и грунта вокруг ствола;

• ложнощитовка и щитовка — избавиться от них поможет препарат «Фитоверм».

Подготовка к зиме

Осенью необходимо подготовить деревце к зимним холодам. Для этого, в середине – конце сентября проводят интенсивный полив приствольного круга, оценивают состояние коры и веток. Повреждённые части обязательно удаляют, обрабатывают активированным углём и закрывают садовым варом. Затем, проводят профилактическое опрыскивание медьсодержащими или биопрепаратами, согласно графику сезонных работ. Почву мульчируют сухим навозом. Высота слоя мульчи не должна быть меньше 10 см.

Узнайте подробнее об особенностях побелки яблони осенью и весной.

Ствол белят на высоту 1 м от уровня почвы. Яблоням, возрастом до 6 лет, произрастающим в центральной полосе и севернее, обязательно укутывают ствол мешковиной или агроволокном.

Уход

Полив — один из важнейших факторов в уходе за Московским поздним. Деревья нуждаются в обильном систематическом орошении. Это особенно важно в период цветения и в засушливые годы. Посадите рядом с деревом дернину или ковер из клевера — это поможет сохранить необходимую концентрацию влаги.

Для Московского позднего очень важна обрезка. Она стимулирует реализацию жизненных сил дерева. По этой причине на следующий год после высадки, приступают к искусственному формированию кроны. Укорачивают ростки и молодые побеги, растущие внутрь кроны или же ветви, которые развиваются под острым углом.

Если саженец зацвел на первых годах жизни, не достигнув своего шестилетия, цветы необходимо обрезать. Кроме того, весной обрезают все сломанные, подгнившие ветви. В обязательном порядке следует следить за чистотой почвы. Важно вовремя избавляться от сорняков, рыхлить и пропалывать.

Полезны органические удобрения скошенной травой. Весной следует подкормить дерево золой, селитрой, мочевиной.

Яблоня Московское позднее: посадка и уход

Главной особенностью высадки высокорослых растений этой плодовой культуры считается «правильность шага» между ними. При выполнении этого правила существует возможность легкого ухода за такой яблоней. Сразу стоит отметить, что перед тем, как приобрести саженец, обратите особое внимание на его ствол. При обнаружении кривизны можно сделать вывод об испорченности корневища растения, либо невидимость шейки корневой. Не стоит приобретать такой саженец, чтобы не случилось в дальнейшем гибели растения, либо деформация его ствола. Приобретенный саженец следует укоротить. Искусственное уменьшение в росте полностью зависит от величины подвоя. Оставляют примерно 85-90 сантиметров в среднем.

Яблоня Московское позднее обладает такими же сроками высадки, как и саженцы других сортов яблони – это весенний и осенний периоды года:

• — Осенью высадка может происходить даже после выпадения первых снежных осадков. Самое важное, чтобы почва в этот момент еще не промерзла. При высадке саженца раньше 15 дней до заморозков, может произойти так, что дерево проснется и пойдет в рост, тогда как для зимовки дерево должно оставаться в состоянии покоя.
• — Весной высадка происходит через небольшой период времени после оттаивания грунта и до момента распускания почек.

Заметим, что высокорослые культуры садят по схеме пять на пять метров.

Одним из главных агротехнических действий считается верный подбор грунта, влияющий на укоренение и адаптацию растения, а также на его количество урожая. Такое может случиться при высадке на плотной глинистой, либо кислой земле. Но данная яблоня и на таких грунтах способна хорошо произрастать и плодоносить, при условии, что кислотность будет загашена селитрой. А в случае тяжелого грунта следует сделать посадочную лунку крупного размера и обогатить её плодородной почвой вперемешку с речным песком и удобрениями. Самым лучшим вариантом для данного дерева является суглинок с нахождением грунтовых вод на глубине не меньше трех метров от поверхности почвы. Посадочная лунка подготавливается заблаговременно. Её глубина должна быть больше величины корневища примерно в два раза, не меньше. Лучше всего будет подготовить лунку за один месяц до высадки саженца.

При выкапывании лунки почву следует тщательно перемешать. Одну треть полученной почвосмеси следует удобрить стаканом древесной золы, 4 столовыми ложками сульфата калия, пол килограмма суперфосфата и три ведра перегнившего навоза. Рыхлится до посадочной лунки. Удобренная одна треть почвы высыпается, а после оставшаяся почва без добавок.

Первые несколько лет своей жизни после высадки молодое деревце лучше будет подвязать к колышку, для опоры. При высадке требуется контролировать расположение корневой шейки, она должна находиться над поверхностью почвы примерно на пять сантиметров.

Стоит отметить, для того, чтобы растение выдало хороший и качественный урожай, следует каждый год обрезать и формировать данное дерево, а еще периодически вносить подкормки. Данный подвид достаточно редко поражается заболеванием парша.

Для того, чтобы саженец смог лучше укорениться и адаптироваться, первый цвет требуется удалить целиком. В следующие годы стоит также нормировать урожайность, делать прореживание плодов на стадии формирования. Плоды, которые останутся, будут большего размера, намного вкуснее, и благодаря этому у культуры будет больше сил на подготовку к зимовке.

Яблоня Московское позднее требует проведение регулярной процедуры полива (примерно пять раз в месяц). По одному ведру в утреннее и вечернее время дня. Особенно это обязательно следует делать в период плодоношения, потому как именно в этот момент происходит формирование будущего урожая. А при недостатке влаги можно лишиться и текущего, и будущего урожая. Данным деревьям в молодом возрасте вполне достаточно будет одного раза полива в месяц, но при этом обильного. В последних числах августа следует прекратить полив. Это делается чтобы избежать продолжительный прирост побегов, а также чтобы не нарушить устойчивость растения к морозу. Хотя также нужно и не допустить пересыхания и перелива грунта.

Хотя данный подвид и является выносливым к морозам, но молодые растения требуются в защите. Поэтому приствольный круг дерева мульчируют перегноем (лучшим вариантом будет конский), либо компостом, причем слой мульчи должен быть не меньше 10 сантиметров. Также требуется побелить штамб и обматать его после сеткой от грызунов. Приствольный круг растения всегда должен содержаться в чистоте и, кроме того, должно делаться рыхление.

Через два года после высадки данное дерево плодовое нужно начать формировать:

• — Со штамба требуется удалить все появившиеся ответвления.
• — Удалить ветви которые имеют рост круто вертикально вниз, либо вверх.
• — Укорачиваются побеги, которые имеют длину больше 50 сантиметров.
• — Прореживается прошлогодний прирост.

Интенсивность ветвления и образования плодовых почек стимулируется удалением части прошлогодних стеблей и старых веток. Правильно сделанная обрезка способствует контролю урожайности, количеству сахаров в этих яблоках, а еще оставляет культуре силы для борьбы с разными инфекциями.

Главные этапы обрезки и формировки данного дерева:

• — Посаженное молодое деревце укорачивается на одну треть для стимуляции закладки кроны.
• — Обрезка и формирование осуществляется каждый год рано весной, еще до момента распускания почек.
• — Осенью проводится санитарная обрезка, после листопада. В это время обрезаются больные, сухие и поврежденные ветви.
• — При обрезании ветки полностью целой ветки, пенек также не оставляется. Срез следует производить под основание.
• — Стебли, лежащие на грунте под массой плодов лучше всего обрезать.
• — Обрезаются кривые и слабые побеги, оставлять нужно только ровные и крепкие.
• — Нельзя обрезать сразу большое количество побегов и стеблей. Удаляется лишь одна четверть от общего количества, в противном случае растение получит очень сильный стресс и может заболеть.

Болезни и вредители

Серьезное заболевание — рак яблони. Оно может привести к гибели дерева. На стволе, ветках и кроне появляются заметные утолщения. Позднее в этих наростах развивается процесс гниения. Повреждения бывают не только открытыми, но и закрытыми. В последнем случае кора отслаивается. При отсутствии лечения на месте повреждений появляется рыжая кайма.

Если болезнь обнаружена на ранней стадии, поврежденные места смазывают либо садовым варом, либо бордоской жидкостью. Поврежденные ветки необходимо сжечь за территорией сада.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все жизненно важные части дерева. В основном оно заметно на листьях. На них появляется характерный белый налет, напоминающий пыль или муку. На более запущенных стадиях он становится коричневым. Без оказания дереву помощи, листья засыхают, заболевание поражает внутреннюю часть ствола.

Как вылечить дерево?

Поврежденные участки обрезают и сжигают вдали от сада. Дерево обрабатывают раствором препарата «Топаз» из расчета два миллилитра на десять литров воды. Кроме того, хорошо зарекомендовало себя в этих случаях средство «Скор». Раствором омывают дерево, а после окончания плодоношения тщательно обрабатывают бордоской жидкостью.

Для ухода за яблоней этого сорта не требуется много усилий. Она достаточно неприхотлива, дает обильные урожаи, а плоды имеют отличные вкусовые качества.

Яблоня Московское позднее: отзывы садоводов

Большинство владельцев этого сорта считают, что к достоинствам этой яблони следует отнести: высокие потребительские качества яблок, зимостойкость и устойчивость к парше. Сорт непривередлив в уходе. Многих садоводов привлекает, что плоды могут храниться до нового урожая, а так же возможность употреблять плоды не только в свежем виде. Из них можно приготовить ароматные соки, джемы, конфетюры. Многие отмечают, что плоды этого сорта используются в детском и диетическом питании.

По мнению садоводов, существенных недостатков сорт не имеет, но некоторые владельцы считают, что к недостаткам сорта следует отнести склонность кроны дерева к загущению, но это не слишком серьезный недостаток. Это проблему можно решить без особых затруднений.

Дополнительные характеристики

Достоинства и недостатки

Плюсы:

• Невероятный срок хранения;
• Отличные потребительские характеристики;
• Хорошо переносит зиму;
• Обладает устойчивостью к парше.

Существенных недостатков не выявлено. Небольшим минусом считается загущенность кроны без надлежащего формирования.

Размеры взрослого дерева

Дерево высокорослое. Без правильной обрезки и формирования может достичь высоты в 5-6 м и доставлять неудобство в уходе. К тому же затенять другие культуры.

Ежегодный прирост

Прирост яблонь каждый год не очень большой. В среднем составляет порядка 10 – 15 см.

Периодичность плодоношения

При соблюдении правил ухода и формирования яблоня плодоносит ежегодно. Разница может заключаться в небольшом количестве урожайности. Если не прореживать завязи или цветоносы, плодоношение обычно через год.

Больше о периодичности в плодоношении яблони вы сможете узнать из этого видео:

Урожайность

На любительском уровне урожайность одного растения составляет 150 кг. При промышленном выращивании 100 ц/га.

Урожай яблони Московское позднее.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Память Мичурина: описание сорта, его фото и реальные отзывы владельцев

Содержание витаминов и дегустационная оценка

Мякоть у яблок сочная, сладкого с кислинкой вкуса. Послевкусию характерна легкая пряность. Мякоть плотная, с мелкозернистой структурой, беловатого цвета. Оценка дегустации составляет 4.3.

Яблоко Московское позднее.

По химическому составу в плодах:

• Процентное содержание сахаров зависит от района и климата выращивания. Составляет от 8.5% до 11.3%;
• Концентрация кислот на реакции нейтрализации (титрируемые), составляет 0.94%;
• Фенольные соединения, обладающие дубящими свойствами – 55 мг на 100 г продукта;
• Аскорбиновая кислота – 8.8 мг на 100 г;
• Р-активные вещества – 0.15 мг на 100 г;
• Пектиновые – 8.7% на долю сухого веса.

Яблоки очень полезны.

Зимостойкость и устойчивость к болезням

Устойчивость к низким температурам превышает средние значение, поэтому считается идеальным для Средней полосы России.

Имеет относительно хорошую устойчивость к основной болезни культуры – парше.

Парша яблони.